История бренда Prada

Патрицио Бертелли (Patrizio Bertelli) и Миучча Прада (Miuccia Prada), супруги и партнеры в семейном бизнесе, вместе 30 лет, сегодня они возглавляют всемирно известный модный дом Prada.

The Wall Street Journal опубликовала большое интервью с лидерами модной индустрии. Перевод статьи - BFM.

63-летний Бертелли руководит брендом, который большинство связывает с именем его жены Миуччи Прады, авангардного дизайнера, автора многих сенсаций мировой модной индустрии — от черного нейлонового рюкзака до туфель на высокой танкетке, пишет The Wall Street Journal.

Если Прада — одна из самых влиятельных дизайнеров, то Бертелли — движущая сила бренда. «Он голова, мы руки», — говорит Прада о себе и своей команде. С тех пор, как они встретились в 1977 году на отраслевой выставке в Милане, Бертелли призывал свою жену действовать и идти на риск. Благодаря их усилиям в итоге компания превратилась в глобальный конгломерат с объемом продаж в 2,4 млрд долларов, с четырьмя марками — Prada, Miu Miu, Church’s и Car Shoe, и 267 магазинами по всему миру от Сан-Франциско до Сеула. Бертелли предложил открыть первый магазин бренда в Нью-Йорке в 1986 году. Два года спустя он посоветовал жене заняться дизайном женской одежды, через пять лет — мужской.

Prada — типичное семейное предприятие. Бертелли, Праде и их сыновьям принадлежит 95% компании. Бертелли с такой же энергией развивает коммерческую сторону дела, с какой Прада занимается творческими аспектами.

По словам менеджеров компании, Бертелли — харизматичный руководитель, знающий о компании и о деле все: как прошивается обувь, в какой цвет покрашены стены в бутиках Prada, пишет The Wall Street Journal. Менеджеры не любят принимать решения без согласования с ним, и мало кто рискнет ему противоречить. «Это закон джунглей, — приводит The Wall Street Journal слова Жан-Джакомо Феррариса (Gian Giacomo Ferraris), исполнительного директора дома Versace, ранее работавшего в группе Prada. — Он многого требует от себя, и, соответственно, от других. Либо ты работаешь на его уровне, либо он списывает тебя со счетов».

Бертелли известен своим темпераментом, и это отчасти особая черта его имиджа. The Wall Street Journal припоминает случай, когда он разбил задние фонари на машинах, которые были неправильно припаркованы на стоянке Prada. «Мне понравилось», — смеется Бертелли.

«Здесь каждую минуту продолжается война, и чтобы быть частью этой компании, нужно быть подготовленным», — говорит Прада.

Бертелли любит автомобили, у него их восемь, в том числе несколько Porsche. Он заядлый моряк, в 1970-ые участвовал в международных регатах. В 1997 году Бертелли купил парусную яхту, спустя три года его яхта Luna Rossa участвовала в престижной мировой гонке Кубок Америки и заняла второе место.

Бартелли планирует преобразовать Prada в открытую компанию. Попытки провести размещение в 2001, 2002 и 2008 году были отложены. И Бертелли, и Прада едины во мнении: творческие и коммерческие потребности бренда в равной степени важны для успеха компании.

Раскрывая свой подход к коммерции, Бертелли объясняет: «Деньги для нас не являются целью, но я всегда говорю, чтобы все это работало, мы должны продавать. Когда стратегия верна, продажи высокие». «Если нет продаж, значит, что-то не так. Это наша основная философия».

Масштабные планы Бертелли обернулись также нехваткой финансовых ресурсов, пишет The Wall Street Journal. В период активного роста бизнеса в 1990-ые годы Бертелли потратил более полумиллиарда долларов на покупку нескольких небольших модных домов с тем, чтобы превратить их в глобальные бренды. В том числе были приобретены Jil Sander, Helmut Lang. В итоге это означало, что к концу десятилетия Prada накопила долги более чем на миллиард долларов (при уровне продаж на тот момент около 1,5 млрд долларов). У компаний группы Prada по-прежнему остается долг в объеме 1,51 млрд долларов. Банки-кредиторы продлили до 2012 года время погашения по кредитам, срок которых истекает.

Лидеры Prada активно тратят средства на недвижимость, отдавая более 137 млн долларов ежегодно на открытие новых бутиков. Только в этом году планируется 30 новых магазинов, многие из которых — в США. Такое расширение сети направлено в том числе на то, чтобы со временем снизить зависимость от оптового сбыта продукции, например, американским универмагам. Бертелли возмущен тем, что американская розница в конце 2008 года в ситуации кризиса снизила цены на дизайнерскую продукцию. Чтобы распродать имеющийся товар, универмаги Neiman Marcus, Saks и остальные установили скидки до 70% на премиальные сумки за 1500 долларов и обувь за 750 долларов. Европейские люксовые марки теперь опасаются, что покупатели больше не станут платить высокую цену.

Расширяя компанию, Бертелли руководствовался убеждением, что модные дома не должны диверсифицировать бизнес без разбора, например, запуская второстепенные более дешевые линии. Эту точку зрения, судя по всему, разделяют не все люксовые бренды.

«Суть была в том, что мы существенно выросли за 10 лет и хотели диверсифицироваться, но не за счет гостиничных или винных марок, — прокомментировал The Wall Street Journal Бертелли. — По прошествии времени это может казаться ошибочным, но тогда это было оправданно. В 1995 году мы все задавались вопросом, как обеспечить рост. Позднее мы осознали, что не обязательно расширяться за счет новых марок, ведь есть столько возможностей для роста на новых рынках».

Дом Prada одним из последних в своем сегменте стал пользоваться возможностями Интернета. Сайт онлайн-торговли компания открыла лишь в конце 2007 года, пишет The Wall Street Journal. Сегодня клиенты на интернет-странице Prada могут покупать аксессуары, искать информацию о компании, смотреть рекламу и ролики. Недавний показ мужской коллекции транслировался напрямую на сайте и на официальной странице Prada в YouTube.

Тем не менее обозреватель американской газеты высказал мнение, что стратегия Prada в Интернете косная, неактивная, если сравнивать с другими брендами, например, британским Burberry, открывшим аккаунт в соцсети Facebook и призывающим потребителей присылать фотографии в тренчах своей марки.

Бертелли призывает Праду активнее включаться в онлайн-коммуникации.

«Дело не том, что я не хочу пользоваться Интернетом. Я не хочу бросать случайные отклики. В таком случае я бы предпочла совсем не отвечать», — говорит Прада.

«Коммуникации развиваются быстро, скорость коммуникации сказывается на качестве. Это неизбежно, и это нужно принять», — говорит Бертелли.

Другая дилемма, занимающая Бертелли, — необходимость для европейских модных брендов снижать издержки, в том числе за счет поиска вариантов производства за рубежом. Многие компании не любят обсуждать перенос производства, полагая, что без лейбла «made in Italy» (произведено в Италии) потребители не захотят платить высокие цены за товары класса люкс.

Продукция под брендом Prada на 98% производится в Италии, однако почти половина сумок Miu Miu изготовляются в Турции и Румынии.

Но Бертелли не считает нужным оправдываться за решение выпускать изделия компании за рубежом — пока есть контроль качества. Он твердо уверен, что потребители должны доверять бренду, независимо от того, где продукт выпущен. Ярлык «made by Prada» должен внушать такое же доверие, как «made in Italy».

Источник: allretail.com.ua